新绅士,就该这么穿

madameFigaro 2018-02-12 20:15:59

Thom Browne2017秋冬系列


令人心生暖意的针织、雅致却兼具力量感的垫肩套装,以及张弛有度的军装帕克夹克……相较天马行空的女装设计师们,2017秋冬季男装依旧极力推崇实穿性强的设计,精彩的细节则在寒冷季节里,为新绅士们提供了多种穿搭选择。


结合当下的环境,

重新推崇功能性时装概念是一种极其负责任的做法



颈间缠绕的风情

Necktie Reversed


Martine Rose & Gosha Rubchinskiy 2017秋冬系列


在街头风当道的时尚圈,一板一眼的商业正装形象好似很难成为日益年轻化市场的宠儿,因此当季的男装设计师们纷纷从戏谑和逗趣的细节点缀入手,把business-casual风格变得不再令人乏味。Rubchinskiy笔下的男孩子总是带着一丝不羁的倜傥,但当季剪裁得体的衬衫和套装却让这群年轻气盛的“坏孩子”们有了一种“小大人”的感觉,这些方方正正的针织领带无疑扩充了品牌的客户层次,让更多人开始接受这种“街头绅士”着装思路。随后出场的色织方格西装外套加运动裤的组合也不失为设计师在探索全新品牌定位上做出的尝试。


Prada 2017秋冬系列后台


同样的设计思路也出现在了Martine RoseVetements的秀场上。前者很显然是复古登山球鞋的拥趸,而Vetements则更是将Ma-1空军夹克和再造丹宁变现为一种屹立不倒的市场号召力,但当季,两组少年都选择了用传统商务用式的领带来提升成熟感,和各自标签性的街头风格搭配得十分抢眼。Thom BrownePRADA的客户群在某些程度上是有相仿之处的,所以当领巾和领带几乎出现在两个秀场上的每一个造型之中,人们并不觉得奇怪。PRADA秀场上一丝不苟的衬衫、灯芯绒长裤和辛辣的皮革共同勾画了一个典型的1970年代复古摇滚形象。镶嵌着羽毛的枝干、动物皮毛制的腰带,以及饰有皮草的海螺项链则将领带这个男士标配演绎成了某种原始图腾;而Thom Browne极致扭曲的大秀将典型的灰色套装演变成为一种对时装的超现实幻想,但若将造型1、16、17和31拆解开来分析,这些造型对普通的TB拥趸们依旧是具有借鉴意义的。白衬衫、人字形平纹针织夹克,和中长度哈里斯斜纹呢大衣都具有超强的搭配性,而雪花呢双面针织细领巾则在过于保守的设计加入了一丝挑衅的意味。和急着变成大人们的Dr. Martens少年不同的是,这些男人们是通过细节处的亮点来展示自己特立独行的处事之道。



情迷军旅之态

The New Army


Sankuanz 2017秋冬系列


 Balmain 2017秋冬系列


军事问题是一个时装设计师们避而不谈的话题。可这一点儿也没有动摇军装在当季男装系列中依然占据主导地位。可能是因为军装能真的把男人变得挺拔和英气,BalmainDsquared 2 E.TautzHaider Ackermann等品牌决定集体在当季的设计中加入强势的军旅元素。但有别于以往过于逼真的“复刻军装”造型,Haider Ackermann用8分裤长和稍稍扩张的裤型来重新演绎士兵们在训练时的制服,搭配同色系针织短袖上衣,显得硬朗又奢华。Rousteing眼中的军旅形象自然是沾染着他对巴洛克风格的无尽痴迷,迷彩花纹和拜占庭式的定制钉珠工艺让Balmain签名式的西装夹克变成了一种恋物癖级别的崇拜;重金属装饰的logo薄衫在舞台般艳丽迷彩的包裹下,竟然成为一种降低形式式感的存在。迷彩印花被设计师和动物纹针织、金线刺绣印花和纹理感长款开衫一并运用,演绎出了一副华丽摇滚战士的形象。


Balmain & Dsquared 2 2017秋冬系列


这一季Balmain秀场上的空军飞行员造型尤其令人向往,多层次褶边皮毛翻领夹克被塑造出了兰花般的轮廓,极其生动,就整体造型搭配而言,橄榄色的长款开襟衫和针织紧身裤也极为贴合主题。Balmain秀场上没有当下动荡局势的不安,有的是亨利八世和Kanye West式的华丽。而在Dsquared 2 的米兰秀场上,双子星Dan和Dean把整个系列视作一首献给所有自由理想主义者的情书。Dsquared 2 版本的“护卫军”应该是穿着双层加厚棉质风衣,配以巴洛克式军衔徽章,随时准备迎接生活的挑战。两位设计师用实用度极强的边色格子棉布衬衫、未加工丹宁和加拿大鹅绒防风外套来“物化”军人随时待命的天职,而多功能军用面料则被以动物纹和Erdem式的碎花面料重新呈现。好玩之余,两个活在“派对人生”的大男孩为我们塑造的是一个完整和实际的衣橱,而诠释它们最好的态度就是:Party hard and damn you!



柔软中的坚韧

Quilted Texture


Craig Green 2017秋冬系列


对于那些一直想要兼顾舒适度和时装感的人们来说,全副武装的全棉面料和羊毛毡应该是一个不错的选择。柔软的凹凸形间棉面料大面积地出现在了 Craig GreenErmenegildo ZegnaFacetasm 和其他欧洲设计师的秀场上,设计师们纷纷运用纤细却膨胀的线条来找寻两者之间的平衡关系。Green的设计从来不是具象和直白的,这些看似先锋的设计往往是在诉说男性身份中所存在的诸多“矛盾”,“他们充满攻击性,却又感性无比;虔诚却又急功近利。”设计师在秀后这样说道。而这恰好是这些海军蓝和橄榄绿色的棉絮长外套所反映的情绪。艾森豪夹克被Green用羊毛毡和间棉面料重新演绎,并在腰间“拴上”了管形腰带,以兼顾造型感和实用度;而垫棉的防风帽和大颗粒金属锁扣则为整体造型增加了亮点。


Ermenegildo Zegna 2017秋冬系列


设计师 Alessandro Sartori 成功为世界上最奢华的男装品牌之 Ermenegildo Zegna 写下全新的注解,在开场时的街头装造型和闭场时的佛诺克男装大衣之间,夹棉鹅绒羊毛套装、做旧的羊驼毛混纺套装,以及絎缝皮革袖饰西装来回穿行,让人眼前为之一亮。对于一个以合身剪裁起家的男装屋来说,这些柔软又具有延展性的设计想必会吸引更多拥趸。而以19世纪船夫着装为灵感 Gordon Richardson 则为我们带来了一场富有实验精神 Topman Design大秀。罩衫式的诗人衬衫、运动装和镶嵌着黑色金属圈的绿色棉质短裤套装都是令人惊喜的呈现,而桃红色的羊毛做旧运动套装更是非常点题千禧一代消费者们的心意。无需在结构上过多去苛求这个,以快时尚起家的品牌和它的作品,因为这些五颜六色的设计足够我们潇洒一整个秋冬季。


MSGM & Topman design 2017秋冬系列



大男人的柔情宣言

Graphic Knit


Fendi 2017秋冬系列


Dolce & Gabbana & Comme des Garcons shirt  2017秋冬系列


和当季的女装设计一脉相承,口号标语成为一大热门,将关乎人权、生态多样性和爱的字样或印花镶嵌在温暖的针织之上的做法,受到了包括ValentinoFendiTim Coppens以及Comme des Garcons shirt 在内的多个品牌的推崇。设计师 Pierpaolo Piccioli 邀请曾与Sex Pistols 合作的平面设计师 Jamie Reid 共同“创作”了 Valentino 这一季的标语刺绣图案。那句印在丁香色针织衫上的标语“beauty is a birth right, reclaim your heritage”尤其动人,仿佛是在呼吁社会对于多样性美学的包容,以及对于人权平等的提倡。在米兰,Silvia Fendi 从灵感上借鉴了1980年代一度盛行的运动装扮相,用强势的口号将摩登感和复古韵味完美权衡。文学大师海明威的语句鼓励人们在被绝望吞没以前,努力尝试将自己从中解脱出来,而创始人 Fendi 先生简单,却直击人心的词,“爱”、“尝试”和“倾听”更是被视作一股精神引力穿插在蜡笔色和三原色的针织运动套装,以及羊毛衫之中,让人颇受鼓舞。撇去明晃晃的标牌意识不谈,可能真的没有比那句“Trust Fendi”,更适合用来鼓励那些依旧对行业怀揣激情的梦想家的了。


Fendi 2017秋冬系列后台


Coach 1941 2017秋冬系列


Coach 1941在英国人Stuart Vevers 的带领下被彻底地重新包装,短短3年间,成为年轻社交媒体族群中的热议话题,成为热议焦点。在这个首次将男装和女装一同展示的系列之中,积极向上的乐观主义和凝聚力成为一大主题。Vevers将这个系列的主题设定为“尊重人权平等”,所以“Give a Damn”,这句由纽约市市长 John Lindsay 和1968年城市联合体所共同发布的“宣言”显得再为得体不过。早前宇航员 John Glenn 的突然离世也启发了 Vevers将航天飞机的图案以嵌花的形式,印制在了针织衫上。而将美国著名的丑角乐队符号和冰激凌甜筒图案,以亮片刺绣方式呈现,更加反应出设计师对审美多样性的诉求,想必这种设计才是当下最受追捧的,至少对于人人向往自由的美国观众而言,它已经大获全胜了。



1980年风格再造

Revisit the 80's


Paul Smith 2017秋冬系列


Versace & Dries van Noten 2017秋冬系列


2017秋冬男装周上所展示的套装完全是1980年代风格再创造,宽阔的肩线、双排扣设计、优雅的着色,无不宣扬着一种全新的绅士着装守则——Hedi Slimane式的颓废小生风格和单粒扣修身夹克早就大势已去,凸显男性硬朗线条的设计才是当季选购套装的考量要素。箱形轮廓的双排扣大衣无疑是 Lemaire 秀场上的主打造型,设计师运用哔叽织物、球衣面料和斜纹布这些相对“务实”的材质为男士们提供抵挡风雨的功能性运动型大衣和裤装的搭配;艺术家风格的正装夹克、派克夹克式双排扣大衣和工装外套亦是被赋予了全然不同的奢华定义,降低高度,并加宽肩线的结构比例为男士穿着提供了多样化的解决方案。相仿的廓形也出现在了 Dries van Noten 的秀场上。“返璞归真”是设计师对于这个系列的设定,相比 Lemaire 的创作,Dries van Noten 更倾向于将建筑理论运用在对1980年代肩部的刻画上,大衣和套装上的翻领也随之变得挺阔,有些许神似披头士乐队和英国平头党风范的意味。大秀开场时的一款卡其色精仿羊毛大衣不失为一个很好的范例,但与窄身西裤的组合搭配却消弱了过于浓重的年代感,一股扑面而来的清新和时髦。


Balenciaga 2017秋冬系列广告大片


对于更为年轻的时尚族群,MSGM秀上的运动感西装套组可能更加贴合他们的审美认知,设计师 Massimo Giorgetti 巧妙地采用了时下流行的面料拼接手法——羊毛拼接潜水服材质的双排扣大衣,以及粗呢拼接风衣都显得十分潇洒和惬意。酸青绿和棕黄色的色彩组合十分新鲜,多次出现的丝巾装饰也是值得被参考的配件选择,向往威廉王子私下着装风格的翩翩公子不妨参考这样新鲜的衣着思路。在 Balenciaga 秀上,设计师 Demna Gvasalia 将自己再擅长不过的街头风格演绎得愈发高级,并极具建筑感。Cristóbal Balenciaga 鬼斧神工的剪裁技艺是 Gvasalia 一切工作的基石,于是在这一季中,长至脚腕处的双排扣大衣和结构夹克都是令人赞不绝口的设计,足够的舒适度和肢体延展空间让“非模特”身材的男性也易于接受。在腰线处做出的略微的收拢效果,仿佛有些致敬 Balenciaga 先生在上世纪1950年代的女装设计,而倾斜着的合身肩线也有点1980年代早期 Gorgio Armani 的味道。如果说,“服务生活”是 Gvasalia 的设计宗旨,那么这些不再刻板和冷峻的“正装单品”想必会深受各个领域和阶层的男性们的追捧。


策划&撰文/任毅  

设计 YUMO

Copyright © 广州呢大衣价格联盟@2017